Od czego zacząć remont mieszkania deweloperskiego?

Odbiór kluczy do nowego mieszkania deweloperskiego – chwila ekscytująca, ale często też przytłaczająca. Pustka przestrzeni kusi wizją idealnego wnętrza, ale jednocześnie rodzi fundamentalne pytanie: od czego zacząć remont mieszkania deweloperskiego? Zanim zabierzesz się za wybór koloru ścian, pamiętaj, że zakres prac wykończeniowych silnie zależy od standardu, w jakim lokal został przez dewelopera przekazany – zazwyczaj są to otynkowane ściany, poprowadzone instalacje, zamontowane drzwi wejściowe, kaloryfery i okna. Kluczowym pierwszym krokiem jest zawsze dokładne zaplanowanie całości procesu, przygotowanie projektu i kosztorysu.

Zanim pogrążymy się w szczegółach poszczególnych etapów, warto rzucić okiem na typową dynamikę projektów wykończeniowych w nowych mieszkaniach. Analizując liczne realizacje, zauważamy pewne powtarzające się schematy dotyczące kolejności prac i czasu ich trwania, choć, co oczywiste, skala i złożoność projektu mają na to kolosalny wpływ. Niemniej, możemy wskazać na orientacyjne ramy czasowe i priorytety, które często wyłaniają się z obserwacji rynku i doświadczeń zarówno inwestorów, jak i ekip wykonawczych.

Powyższa sekwencja nie jest oczywiście dogmatem, a jedynie często spotykanym i logicznym porządkiem działania, podyktowanym wzajemnymi zależnościami poszczególnych prac. Wykonanie mokrych i najbardziej pylących czynności na początku minimalizuje ryzyko uszkodzenia czy zabrudzenia elementów już wykończonych. Co więcej, wprowadzić zmiany aranżacyjne na etapie budowy, takie jak modyfikacja układu ścian czy punktów instalacyjnych, pozwala zaoszczędzić cenny czas i pieniądze na późniejszym korygowaniu standardu deweloperskiego. Odbierając klucze, gdy kluczowe punkty instalacyjne są już tam, gdzie ich potrzebujemy, faktycznie możemy pominąć część początkowego "burzenia" i "budowania" i płynniej przejść do etapu właściwego wykańczania.

Kompletowanie materiałów i elementów z długim terminem dostawy

Decyzja o przystąpieniu do prac wykończeniowych to jedno, ale rzeczywistość szybko weryfikuje zapał, gdy przychodzi do logistyki materiałów. Jest to moment, w którym planowanie staje się równie ważne, co sama ekipa remontowa. Zanim na dobre zaczną się prace fizyczne, niezbędne jest zgromadzenie kluczowych materiałów, takich jak glazura, terakota, panele podłogowe czy farby. Jednak to nie te pozycje stanowią największe wyzwanie logistyczne; prawdziwą piętą achillesową harmonogramów są często elementy charakteryzujące się niestety długim terminem oczekiwania na dostawę.

Pomyślmy przez chwilę – czego potrzebujemy, a czego dostępność może nie być natychmiastowa? Drzwi wewnętrzne – to klasyczny przykład. Standardowe modele w popularnych rozmiarach i kolorach mogą być na stanie, ale wystarczy chęć posiadania niestandardowej wysokości, ukrytych ościeżnic czy nietypowego wykończenia, aby czas oczekiwania wzrósł do 6, 8, a nawet 12 tygodni. To trzy miesiące! Szafy wnękowe czy garderoby, projektowane na wymiar, to kolejna pozycja na liście – od pomiaru, przez projekt, akceptację, produkcję, po montaż, często upływa 8-16 tygodni. Kuchnie na wymiar? Tutaj terminy potrafią być jeszcze dłuższe, nierzadko 10-20 tygodni, a w gorących okresach nawet więcej. Niektóre rodzaje płytek ceramicznych lub gresowych, zwłaszcza te sprowadzane na zamówienie z zagranicy lub produkowane w mniejszych seriach, również mogą wymagać kilku tygodni oczekiwania.

Strategiczne planowanie wymaga zatem, by listę tych "spowalniaczy" sporządzić na samym początku, równolegle z pracami projektowymi, a ich zamówienie złożyć jak najszybciej, najlepiej jeszcze przed startem właściwego remontu. Przykładowo, decydując się na konkretny model drzwi wewnętrznych w cenie około 1800 PLN za komplet (skrzydło z ościeżnicą), warto potwierdzić ich dostępność i potencjalny czas realizacji jeszcze na etapie tworzenia szczegółowego kosztorysu i harmonogramu. Wyobraź sobie sytuację – wszystkie podłogi i ściany są gotowe, ekipa czeka tylko na drzwi, a te utknęły gdzieś na trasie między fabryką a magazynem. Każdy dzień przestoju to dodatkowe koszty lub przynajmniej frustracja i opóźnienie całego procesu. "Time is money," jak mawia stare przysłowie, a w remoncie nabiera ono nowego, bolesnego znaczenia.

Jakie dane są tu kluczowe? Przede wszystkim realne terminy dostaw. Nie wierzmy ślepo w zapewnienia "do dwóch tygodni", jeśli nie ma potwierdzenia stanu magazynowego. Zawsze prośmy o pisemne potwierdzenie terminu realizacji zamówienia. Kolejny aspekt to cena – często za ekspresową dostawę trzeba słono dopłacić, co może zburzyć misternie skonstruowany budżet. Przykładowo, koszt drzwi może wzrosnąć o 15-20% tylko ze względu na priorytetowe traktowanie zamówienia. Planując budżet, musimy uwzględnić nie tylko koszt samego materiału, ale także transportu. Transport kilku palet płytek (np. 60 sqm gresu ważącego łącznie ~1300 kg) to koszt rzędu 150-400 PLN w zależności od dystansu.

Zatrzymajmy się przy płytkach. Wybór wzoru, formatu (np. popularne 60x60 cm, 80x80 cm, a nawet 120x120 cm lub wielkoformatowe slim 300x100 cm o grubości 3-6 mm) i ilości (zawsze z naddatkiem 10-15% na docinanie i straty!) wymaga czasu i namysłu. Ceny? Od 50-80 PLN/sqm za podstawowe płytki, do 200-500+ PLN/sqm za wzory premium czy te imitujące naturalne materiały. Zamawiając płytki do łazienki (ok. 15-25 sqm ścian i podłóg) czy kuchni (5-10 sqm nad blatem), warto sprawdzić dostępność od ręki. Jeśli okaże się, że wymarzony wzór wymaga 4 tygodni oczekiwania, mamy dwie opcje: zmieniamy harmonogram lub szukamy alternatywy. To właśnie na tym etapie przygotować projekt oraz kosztorys uwzględniający realia rynku materiałów, pozwala uniknąć przykrych niespodzianek i konieczności podejmowania pochopnych decyzji pod presją czasu.

Gromadzenie materiałów to także wyzwanie logistyczne w samym mieszkaniu. Gdzie składować kilkaset kilogramów płytek? Gdzie postawić pionowo ościeżnice, by się nie wypaczyły? Trzeba pomyśleć o zabezpieczeniu podłogi (jeśli jest już np. deweloperska wylewka), okien i kaloryferów przed kurzem, uszkodzeniami czy zalaniem. Folia budowlana i tektura to nasi sprzymierzeńcy. Przykładowo, rolka folii o grubości 0.3 mm i szerokości 4m (ok. 100 mkw) to koszt rzędu 50-70 PLN, rolka tektury budowlanej (~50 mkw) ok. 30-50 PLN. Nie oszczędzajmy na zabezpieczeniach, bo koszt naprawy zarysowanej ramy okiennej (której wymiana to znów kilka tygodni i niemały koszt) jest niewspółmiernie wyższy.

Podsumowując tę sekcję, kluczowym elementem jest antycypowanie potencjalnych problemów z dostępnością. Sporządzenie precyzyjnej listy potrzebnych materiałów, zweryfikowanie terminów realizacji u dostawców i złożenie zamówień z odpowiednim wyprzedzeniem, zwłaszcza na drzwi, meble na wymiar i specyficzne okładziny, to nieodzowny element sprawnego procesu remontowego. Traktujmy ten etap poważnie, bo to od niego często zależy płynność i tempo kolejnych prac. Nie pozwólmy, by nasza ekipa budowlana "spaliła gumę" czekając na transport elementów, które powinny dotrzeć już dawno temu.

Pierwsze prace fizyczne: Wykończenie łazienki i instalacji

Gdy kluczowe materiały są w drodze lub już zabezpieczone na placu boju (czyli w mieszkaniu), nadchodzi moment, by uderzyć w twarde prace. Powszechnie przyjętą, a co ważniejsze, wysoce praktyczną zasadą, jest rozpocząć od łazienki. Dlaczego akurat od niej? To pomieszczenie jest często epicentrum "brudnych", mokrych i najbardziej ingerencyjnych prac instalacyjnych i wykończeniowych. Kucie, pył, przenoszenie punktów hydraulicznych i elektrycznych, wreszcie kładzenie płytek i fugowanie – te wszystkie czynności generują najwięcej bałaganu i wilgoci. Zrobienie ich na początku pozwala uniknąć zabrudzenia lub uszkodzenia świeżo pomalowanych ścian czy położonych podłóg w innych pomieszczeniach.

W mieszkaniu deweloperskim instalacje są zazwyczaj doprowadzone do pomieszczeń, ale ich usytuowanie może nie odpowiadać w 100% naszemu wymarzonemu układowi funkcjonalnemu. Czasem wanna ma być w innym miejscu, umywalka przesunięta, a prysznic ma mieć deszczownicę z zasilaniem w ścianie zamiast standardowej baterii z wyjściem na wylewkę. To moment na zmiany. Profesjonalny hydraulik dokonuje korekt w układzie rur PEX czy miedzianych, przenosząc punkty poboru wody i odpływy zgodnie z projektem łazienki. Elektryk natomiast dostosowuje instalację elektryczną, dodając gniazdka przy lustrze, wyprowadzenia pod oświetlenie sufitowe czy kinkety, a także punkty zasilania do wentylacji czy ewentualnego ogrzewania podłogowego (jeśli nie było w standardzie dewelopera, choć bywa).

Kolejnym krytycznym etapem w łazience jest prawidłowa hydroizolacja. To nie jest coś, na czym można oszczędzać lub co można zrobić "po łebkach". Pomieszczenia narażone na bezpośredni kontakt z wodą (strefa prysznica, okolice wanny, podłoga, ściany przy umywalce) muszą być zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci w głąb konstrukcji. Stosuje się do tego specjalne folie w płynie lub maty uszczelniające. Szczególnie ważne jest dokładne wykonanie uszczelnień w narożnikach i na styku ściany z podłogą, gdzie stosuje się specjalne taśmy uszczelniające. Grubość warstwy hydroizolacji (zazwyczaj dwie warstwy, każda po ok. 1 mm grubości po wyschnięciu) i jej ciągłość są absolutnie kluczowe, aby w przyszłości uniknąć pleśni, grzyba, a w najgorszym wypadku, zalania sąsiadów. Koszt materiałów hydroizolacyjnych na standardową łazienkę (ok. 20 mkw powierzchni ścian i podłogi) to wydatek rzędu 300-600 PLN. Robocizna za samo położenie hydroizolacji to często koszt wliczony w stawkę płytkarza lub doliczany jako osobna pozycja, rzędu 40-80 PLN/mkw.

Po wykonaniu instalacji i hydroizolacji przychodzi czas na układanie płytek. To sztuka, która wymaga precyzji. Układanie zazwyczaj zaczyna się od podłogi, a następnie przechodzi na ściany. Kierunek układania, linia startowa, zachowanie równych fug – każdy szczegół ma znaczenie. Rozmiar płytki wpływa na koszt pracy (duże formaty 60x60+, 80x80+ są często droższe w układaniu - 120-200 PLN/mkw niż standardowe 30x60 cm - 80-150 PLN/mkw), a także na ilość odpadów. Ważne jest także spoinowanie (fugowanie) – dobór koloru fugi i jej typu (cementowa, epoksydowa) wpływa nie tylko na estetykę, ale też na trwałość i łatwość utrzymania czystości. Fugę epoksydową (koszt materiału kilkukrotnie wyższy niż cementowej, praca trudniejsza i droższa, np. 30-60 PLN/mkw samej robocizny spoinowania) stosuje się w miejscach szczególnie narażonych na wilgoć i zabrudzenia, np. pod prysznicem, ze względu na jej pełną wodoszczelność i odporność chemiczną.

Instalacja białego montażu (wanna, brodzik, miska WC, umywalka, baterie) jest zazwyczaj ostatnim etapem prac płytkarskich. Coraz popularniejsze stają się stelaże podtynkowe do WC czy umywalek, które chowają zbiorniki i syfony w ścianie, dając estetyczny efekt. Koszt stelaża do WC (np. Geberit) to 400-800 PLN, montaż ok. 200-400 PLN. Miska WC podwieszana kosztuje 300-1500+ PLN. Cena armatury (baterie, deszczownica) to prawdziwa studnia bez dna – od 200 PLN za podstawowe modele, po kilka tysięcy za designerskie zestawy. Ważne jest, aby po montażu instalacji przeprowadzić próbę szczelności – puścić wodę, sprawdzić połączenia, upewnić się, że nic nie cieknie. To podstawa! A po zakończeniu wszystkich prac, często pojawia się "wielkie mycie" płytek z resztek fugi i zaprawy – zajęcie żmudne, ale satysfakcjonujące.

Prace instalacyjne to także często modyfikacje instalacji elektrycznej w kuchni. Standard deweloperski może przewidywać tylko podstawowe gniazda, tymczasem nowoczesna kuchnia wymaga zasilania dla płyty indukcyjnej (siła, 3-fazowa), piekarnika, zmywarki, lodówki, mikrofali, okapu, oświetlenia podszafkowego i wielu małych sprzętów. Czasem potrzebne są dedykowane obwody zabezpieczone odpowiednimi bezpiecznikami. Przeniesienie kilku gniazdek lub dodanie nowych punktów to koszt rzędu 50-100 PLN od punktu (robocizna). Nowy obwód dla płyty indukcyjnej wraz z okablowaniem i zabezpieczeniem to kilkaset złotych. Precyzyjne rozplanowanie tych punktów na podstawie projektu kuchni jest kluczowe przed położeniem tynków czy gładzi i rozpoczęciem układania płytek nad blatem czy montażu zabudowy meblowej. Dobry projekt elektryki w kuchni to podstawa funkcjonalności.

Podsumowując ten intensywny etap – łazienka i wstępne prace instalacyjne w innych pomieszczeniach to fundament wykończenia. Wymagają dobrej współpracy z fachowcami (hydraulik, elektryk, płytkarz), użycia odpowiednich, często drogich materiałów (hydroizolacja!) i przede wszystkim precyzji. "Szczegóły czynią mistrza" to tu wyjątkowo trafne powiedzenie, zwłaszcza jeśli chodzi o szczelność instalacji i estetykę położonych płytek. Pomyłka na tym etapie może kosztować dużo więcej niż tylko ponowne położenie kilku płytek.

Wykończenie ścian, podłóg i montaż stolarki drzwiowej

Kiedy wilgoć z łazienkowych prac opadnie, a instalacje elektryczne i hydrauliczne są tam, gdzie powinny być, remont wkracza w fazę, która w największym stopniu zaczyna kształtować charakter pozostałych pomieszczeń. Jest to etap wykończenia powierzchni: ścian i podłóg, zwieńczony montażem stolarki drzwiowej. Jeśli standard deweloperski zakładał tylko otynkowane ściany, bardzo prawdopodobne, że czeka nas jeszcze etap wyrównywania powierzchni za pomocą gładzi. Położenie gładzi (jednej lub dwóch warstw, w zależności od potrzeb i oczekiwanej gładkości) to proces wymagający wprawy, a przede wszystkim generujący ogromne ilości drobnego, wszechobecnego pyłu podczas szlifowania. Koszt położenia gładzi ze szlifowaniem to zazwyczaj 30-50 PLN/mkw. Warto rozważyć szlifowanie mechaniczne z odkurzaczem przemysłowym – pyłu jest mniej, choć nie da się go wyeliminować całkowicie.

Po etapie gładzi i szlifowania (lub od razu, jeśli ściany deweloperskie były już na tyle gładkie, że wymagały tylko poprawek), kluczowe jest prawidłowe gruntowanie. Gruntowanie przygotowuje powierzchnię pod malowanie lub tapetowanie, poprawiając przyczepność farby i zmniejszając chłonność podłoża, co przekłada się na mniejsze zużycie farby i bardziej jednolity kolor. Stosuje się różne rodzaje gruntów, w zależności od chłonności ściany. Koszt gruntu to ok. 10-20 PLN/litr, zużycie ok. 0.1-0.2 litra/mkw. To drobny wydatek, który ma ogromne znaczenie dla finalnego efektu malowania.

Malowanie to wisienka na torcie, jeśli chodzi o ściany (pomijając tapety czy inne, bardziej zaawansowane techniki dekoracyjne). Zazwyczaj potrzebne są dwie warstwy dobrej farby, aby kolor był jednolity i kryjący. Między warstwami konieczny jest odpowiedni czas schnięcia, zazwyczaj 2-4 godziny do dotyku, a ponowne malowanie możliwe jest po 12-24 godzinach, w zależności od producenta farby i warunków panujących w pomieszczeniu (temperatura, wilgotność). Ceny farb są niezwykle zróżnicowane – od 30-50 PLN/litr za podstawowe emulsje akrylowe, po 80-150+ PLN/litr za farby ceramiczne, lateksowe, plamoodporne czy hipoalergiczne. Średnie zużycie farby to 0.1-0.15 litra/mkw na jedną warstwę. Malowanie łącznie z gruntowaniem to koszt robocizny rzędu 15-30 PLN/mkw.

Równolegle (choć często dopiero po pierwszym malowaniu, aby uniknąć zachlapania podłogi), przygotowywane są podłogi. Deweloper zazwyczaj pozostawia nam betonową wylewkę. Przed położeniem właściwego materiału podłogowego, wylewka musi być czysta, sucha (poziom wilgotności poniżej 2% CM dla wylewki cementowej, poniżej 0.5% CM dla anhydrytowej - wymaga pomiaru wilgotnościomierzem CM, koszt badania kilkaset PLN) i równa. Jeśli jest nierówna, może wymagać wylania cienkiej warstwy wylewki samopoziomującej (koszt materiału ok. 20-40 PLN/worek 25kg, wystarcza na ok. 4-5 mkw przy grubości 5mm, robocizna 20-30 PLN/mkw).

Wybór materiału podłogowego jest ogromny: panele laminowane (cena 30-150 PLN/mkw, montaż 20-40 PLN/mkw, żywotność zależy od klasy ścieralności AC3-AC6), panele winylowe LVT/SPC (cena 50-200+ PLN/mkw, montaż 30-50 PLN/mkw), płytki ceramiczne/gresowe (cena i montaż jak w łazience), drewno inżynieryjne (droższe, klejone do podłoża, ok. 150-300+ PLN/mkw materiał, montaż ok. 40-60 PLN/mkw klejenie, + koszt kleju). Każdy z tych materiałów wymaga innego rodzaju podkładu i sposobu montażu. Przykładowo, panele laminowane czy LVT układa się na podkładzie (np. z pianki poliuretanowej, korka, maty kwarcowej), a montaż jest zazwyczaj "pływający" (nieprzytwierdzony do podłoża). Drewno inżynieryjne często klei się bezpośrednio do wylewki, co zapewnia lepszą akustykę i stabilność. Po ułożeniu podłogi montuje się listwy przypodłogowe, które maskują szczelinę dylatacyjną przy ścianie (niezbędna dla pracujących materiałów jak panele czy drewno). Listwy kosztują od kilku do kilkudziesięciu złotych za metr bieżący, a montaż ok. 10-20 PLN/mb.

Na samym końcu tego etapu następuje montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej. Ościeżnice (futryny) montuje się w przygotowanych otworach drzwiowych, po czym zawiesza się skrzydła drzwi. Ościeżnice regulowane, dopasowujące się do grubości ściany, są najbardziej popularne i wybaczają drobne błędy w tynkowaniu. Ważne jest precyzyjne ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie, aby drzwi nie otwierały się ani nie zamykały samoczynnie. Po montażu ościeżnic w tynkach lub gładzi, konieczne może być uzupełnienie tynku/gładzi wokół nich, gruntowanie i malowanie, aby uzyskać estetyczne wykończenie. Cały proces, od przygotowania otworu, przez montaż ościeżnicy, po zawieszenie skrzydła i montaż klamek, to zazwyczaj 2-4 godziny pracy na jedne drzwi, choć bywa różnie w zależności od systemu. Montaż drzwi to koszt ok. 150-300 PLN za komplet.

Koniec tego etapu jest bardzo satysfakcjonujący – mieszkanie zyskuje swoje kolory, podłogi, a pomieszczenia zostają fizycznie oddzielone drzwiami. Wybór odpowiednich materiałów na ściany i podłogi ma kluczowe znaczenie nie tylko dla estetyki, ale także dla trwałości i komfortu użytkowania. Odporność na ścieranie podłóg w intensywnie użytkowanych miejscach (korytarz!), łatwość czyszczenia ścian w kuchni czy łazience, akustyka – to wszystko aspekty, które warto przemyśleć, opierając się nie tylko na wyglądzie, ale także na parametrach technicznych materiałów i przewidywanym sposobie życia w nowym mieszkaniu. Pamiętaj, że remont to maraton, a nie sprint – każdy starannie wykonany etap buduje solidne podstawy pod przyszły komfort.

Meblowanie, oświetlenie i ostatnie detale aranżacji

Po tygodniach kurzu, zapachu farb i zgiełku prac budowlanych, następuje moment, na który czeka większość inwestorów – meblowanie i dodawanie ostatnich szlifów. Ten etap to transformacja funkcjonalnego lokalu w prawdziwy dom, przestrzeń "uszytą" na miarę naszych potrzeb i gustu. To moment, w którym ciężka praca fizyczna ustępuje miejsca bardziej kreatywnym i lżejszym zadaniom, choć nie brakuje tu również wyzwań logistycznych i technicznych, zwłaszcza jeśli chodzi o integrację mebli i oświetlenia.

Meblowanie często rozpoczyna się od montażu kuchni i zabudów na wymiar, o ile te zostały zamówione z wyprzedzeniem (a zazwyczaj tak jest, z uwagi na długie terminy produkcji i montaż, który wymaga przygotowanych instalacji). Montaż kuchni to precyzyjny proces, obejmujący składanie szafek, wieszanie ich na ścianach, montaż blatu, zlewozmywaka, baterii oraz instalację sprzętów AGD. Wiele sprzętów AGD, takich jak piekarnik, płyta grzewcza, zmywarka, lodówka czy okap, wymaga odpowiednich podłączeń elektrycznych i hydraulicznych, które powinny być przygotowane już na wcześniejszych etapach remontu. Czas montażu kuchni o powierzchni np. 10 metrów bieżących zabudowy to zazwyczaj 1-3 dni dla doświadczonej ekipy.

Poza kuchnią, do pomieszczeń trafiają pozostałe meble. Kanapy, fotele, stoły, krzesła, łóżka, komody – kolejność ich wprowadzania często zależy od harmonogramu dostaw i tego, które pomieszczenia chcemy uruchomić w pierwszej kolejności. Montaż mebli kupowanych w popularnych sieciach meblowych to zadanie, któremu wielu inwestorów podoła samodzielnie, ale duża ilość mebli może pochłonąć wiele czasu i energii. Zlecenie montażu specjalistom to koszt rzędu 10-20% wartości mebli, ale może zaoszczędzić nam sporo nerwów i czasu. Warto też pomyśleć o odpowiednim zabezpieczeniu świeżo położonych podłóg podczas wnoszenia i montażu ciężkich mebli – filcowe podkładki i kartony to podstawa.

Równie kluczowe jest oświetlenie. Lampy sufitowe, kinkiety, lampy stojące, taśmy LED – każde z tych źródeł światła pełni inną funkcję i tworzy określony nastrój. Montaż lamp sufitowych i kinkietów wymaga podłączenia do wyprowadzonych punktów elektrycznych, co zazwyczaj wykonuje elektryk (koszt montażu lampy to ok. 50-150 PLN/punkt). Pamiętajmy o właściwym doborze żarówek (barwa światła, moc) do funkcji pomieszczenia – ciepłe światło do salonu i sypialni, neutralne do kuchni i łazienki, jasne punktowe do pracy czy czytania. Odpowiednio rozplanowane oświetlenie może całkowicie odmienić charakter wnętrza i poprawić jego funkcjonalność. To część Końcowe prace instalacyjne i montażowe, która wpływa bezpośrednio na odbiór przestrzeni.

Zasłony, rolety czy żaluzje to elementy, które nie tylko wpływają na estetykę i intymność, ale też pełnią funkcje praktyczne – regulują dostęp światła i ciepła. Montaż karniszy czy systemów do rolet to kolejny drobny, ale ważny etap. Następnie przychodzi czas na tekstylia: dywany, poduszki, pledy, które dodają wnętrzu miękkości i koloru. Na ścianach pojawiają się obrazy, grafiki, lustra – wymagają one precyzyjnego zawieszenia. Książki na półkach, bibeloty, pamiątki z podróży – to wszystko elementy, które sprawiają, że mieszkanie zaczyna opowiadać naszą historię. Dopasowanie detali dekoracyjnych to często najprzyjemniejszy, bo najbardziej osobisty moment remontu.

Ostatnie detale to często rośliny doniczkowe, które wprowadzają do wnętrza życie i kolor, a także różnego rodzaju drobne organizery, świeczki, ramki na zdjęcia. To wszystko są elementy, które "ocieplają" przestrzeń i sprawiają, że staje się ona bardziej "nasza". Na tym etapie warto też zainwestować w profesjonalne czyszczenie mieszkania po remoncie – pozbycie się resztek pyłu, farby, cementu z fug i podłóg, umycie okien. Koszt takiego czyszczenia dla 50-60 metrowego mieszkania to 500-1000 PLN, ale efekty są tego warte.

Co ważne na tym końcowym etapie, to rada, by dać sobie czas. Nie ma sensu w pośpiechu kupować i ustawiać wszystkiego od razu, tylko po to, by się szybko wprowadzić. Czasem warto pomieszkać w "niepełnym" mieszkaniu, aby poczuć przestrzeń i zobaczyć, czego faktycznie potrzebujemy. Może okaże się, że zaplanowana komoda jest niepotrzebna, a idealnym rozwiązaniem byłby wąski regał? Może lampa, która wyglądała pięknie w sklepie, daje zbyt ostre światło? Remont mieszkania deweloperskiego to proces, a jego ostatnie akordy mogą wybrzmiewać jeszcze długo po tym, jak zniknie ekipa remontowa. Dajmy sobie przestrzeń na adaptację, eksperymentowanie i na to, by nasze nowe cztery kąty naprawdę stały się naszym wymarzonym miejscem na ziemi.

Podsumowując końcowy etap, to nie tylko fizyczne wstawianie mebli, ale przede wszystkim proces nadawania przestrzeni charakteru i osobowości. Od instalacji AGD i oświetlenia, które zapewniają funkcjonalność, po wybór poduszek i obrazów, które sprawiają, że czujemy się jak w domu. Daj sobie czas i ciesz się tworzeniem swojej idealnej przestrzeni.